因了爱吃鱼，我便对各种各样的烹鱼法有了些许研究：清蒸清简，最能锁住鱼的本味；香煎过后，外皮焦脆，内里鱼肉细嫩；爆炒味道浓烈，适合喜重口的人。除此之外，干炸、红焖、盐焗，花样繁多。然而闽南诏安沿海一带，却流传着一道独特的煮法——酱油水。

我住在福州，菜市场有诏安来的摆摊售卖海货。时常去挑鱼，一来二去，便和摊主相熟。闲谈之间，说起他们老家酱油水煮杂鱼的法子，说得清淡诱人，我便讨教了做法。

做法实在谈不上繁复。锅里添上清水，丢几片生姜，拍两瓣蒜头，择一小把芹菜与香葱切段。水将沸未沸，淋入酱油，不必浓咸。拾掇干净的各式杂鱼一并下锅，盖上锅盖。不消多时，便能起锅。不必过多调味，不用久焖慢炖。一锅汤水清润，鱼肉吸了酱油与芹葱的清香，鲜气缓缓透出来。海鱼自带的鲜甜，半点不曾被佐料压住。

后来慢慢知晓，这道吃食，是海边讨海人慢慢摸索出来的。旧时诏安海边讨海人，随潮汐出海，终日奔波。潮起潮落，出海劳作耗费气力，待到日暮收渔归家，早已满身疲惫。新捕上来的，虽是寻常杂鱼，并非名贵海产，但它本身的质地鲜活，不必依仗厚重调料来增味。若是红烧、油炸，工序繁杂，费时费力。渔家船上、家中常备酱油，清水一锅，辅以姜葱芹菜，鲜鱼下锅略煮，很快便是一盘好菜。没有繁复的酱料，不需要精巧的火候技巧，顺应海鱼本身的鲜味而已。一代一代传下来，简单的一锅酱油水，就成了滨海寻常人家的日常滋味。

我对这锅酱油水的偏爱，或许正源于一份跨越时空的默契。平日沉浸于笔墨文章，常错过与家人共餐的温热时刻。搁笔起身，每每身心俱疲，不愿再以繁复烹调徒增负累，只愿效仿旧时讨海人，一锅清水、几片姜葱，将鲜鱼托付给最朴素的火候。对这道酱油水的煮法，随着时间的推移，我也有所“创新”。用我独有的鸽粪作为有机肥栽种秋葵、地瓜叶，这般鲜蔬，市井菜场难以寻得。烹煮之时，摘几片地瓜叶、切几段秋葵，与鱼同煮。我暗自打趣，我们写字习书，讲究先临摹古帖，而后方可谈创作。依循诏安传统法子煮鱼，便是临摹；添入自种的鲜蔬，便是一番创作。鱼肉鲜醇，配上嫩蔬，口感层次更加丰富，却始终守住酱油水原本的清鲜底色。守在灶边听汤水咕嘟轻响，看热气缓缓升腾，白日里的焦灼与纷扰，也随着这清淡烟火慢慢消散。原来，无论是搏击风浪的辛劳，还是静坐书斋的疲惫，人间本真的美味，从来无需浓墨重彩的铺排。

灶上一锅酱油水，鲜气悠悠漾开，淡淡的鲜香萦绕厨房……

作者简介

陈文斌，笔名闻歌，1950年生，自幼钟爱文学。上世纪六十年代上山下乡，赴松溪县插队期间即开始提笔创作。处女作短篇小说《晒谷场上的风波》、散文《双抢中的知青身影》刊发于松溪县文学刊物；表演唱脚本《百丈山下铁姑娘》，参与县级文艺赛事演出并获奖。七十年代返榕，持续在《福建日报》（“武夷山下”栏目、《福州晚报》（“兰花圃”栏目）及其它报刊上发表短篇小说、小小说、散文、报告文学。八十年代，参加福建人民出版社招聘编辑考试，有幸被录取。原本想一心深耕文字，梦想能混个作家什么当当。谁知后来竟“移情别恋于翰墨”，文学创作就此搁置许久。

2014年，经福建省民政厅批准成立福建省书法研究会，担任会长。

一晃步入古稀，重恋旧好。书法创作不再一味摘抄前人诗文，转而书写自作的诗词联赋，以自家文字落纸挥毫，让文学与翰墨相融相伴；囿于时间，偶尔重拾散文创作，随性落笔，记录人间烟火。